Bases para Abrigos de Jardim
Uma base para abrigo de jardim sem betão
Plana, firme e drenante numa tarde. As grelhas IBRAN proporcionam uma base que mantém o pavimento seco e a estrutura esquadriada, sem amassadura, sem cofragem e sem esperar pela cura.
Por que razão a base é mais importante do que o abrigo
Os abrigos de jardim raramente falham por causa da estrutura em si. Falham por causa do que está por baixo.
Assentar uma construção em madeira diretamente sobre o solo, sobre lajes assentes em areia ou sobre alguns blocos nos cantos, e duas coisas acontecem. O terreno movimenta-se, a estrutura distorce, a porta deixa de fechar e a cobertura começa a deixar entrar água. E a humidade acumula-se contra as vigas de apoio, porque nada drena por baixo, pelo que o pavimento apodrece pela face inferior enquanto as paredes ainda estão perfeitas.
Uma laje de betão resolve o movimento mas cria o seu próprio problema: é impermeável, pelo que a água que chega a ela tem de ir para algum lado, e geralmente acaba em poça à volta do perímetro, mantendo a madeira húmida de qualquer forma. É também um dia de trabalho, uma betoneira, uma entrega de agregados e uma base que fica para sempre, queira-se ou não.
Uma base em grelha resolve ambos os problemas. A pedra confinada proporciona uma plataforma firme e nivelada que não assenta de forma irregular, e o conjunto mantém-se totalmente permeável, pelo que a chuva drena diretamente e o ar circula sob a construção em vez de a humidade se acumular contra ela.
Onde esta solução se aplica bem
- Abrigos de jardim, a partir de 6x4
- Oficinas e espaços de hobby
- Arrumos para bicicletas e máquinas de cortar relva
- Armazenamento de lenha e contentores de resíduos
- Abrigos em plástico e metal
- Capoeiras e alojamentos para animais
- Bases para depósitos de combustível e equipamentos
- Substituição de laje ou base de pavimentação degradada
Resumo técnico
| Sub-base | 75-100mm de tout-venant compactado para um abrigo de jardim típico. Mais para uma oficina ou conteúdo pesado |
| Enchimento | Mistura graduada 6-14mm, angular e limpa, preenchida ao nível do topo das células |
| Escavação total | Cerca de 110-140mm, dependendo da profundidade da grelha e da sub-base |
| Tempo | Uma tarde para uma base de abrigo típica, uma pessoa |
| Ferramentas | Pá, ancinho, serrote e placa compactadora se disponível |
| Drenagem | Totalmente permeável. A água drena em vez de se acumular à volta da construção |
| Vida útil de projeto | 25 anos, sujeito a instalação documentada |
| Material | Polipropileno 100% reciclado, fabricado na UE a partir de polímeros reciclados |
Por que razão supera as alternativas
Face à laje de betão: sem amassadura, sem cofragem, sem tempo de cura, sem remoção de entulho e sem estrutura permanente que fique no terreno quando o abrigo for retirado. É também consideravelmente mais económica para uma construção de jardim típica, contando com os agregados, o cimento e o aluguer de equipamento.
Face às lajes de pavimentação: as lajes assentes em areia assentam individualmente, e quando uma baixa toda a construção a segue. Uma base em grelha distribui a carga por toda a área de implantação, pelo que a plataforma se mantém plana como um conjunto.
Face a vigas em madeira sobre blocos: os blocos afundam em terreno mole a ritmos diferentes, e os espaços entre eles acumulam folhas e humidade. Uma base contínua não tem esse problema.
Face a não fazer nada: esta é a solução de base para abrigo mais comum e a razão pela qual tantos pavimentos de abrigos estão moles nos cantos.
Qual a profundidade de grelha a escolher?
O número indicado numa grelha corresponde à profundidade da camada de pedra confinada. Para construções de jardim, as cargas são modestas e distribuídas pelas vigas de apoio, pelo que a opção mais superficial é geralmente a correta.
- IBRAN®-X30 para a maioria dos abrigos de jardim. A escavação mais superficial, menos pedra e menos terras sobrantes para eliminar, o que é relevante quando o único acesso ao fundo do jardim é pela casa.
- IBRAN®-X40 para oficinas maiores, conteúdo pesado, ou quando a base também serve de passagem para carrinho de mão ou máquina de cortar relva.
- IBRAN®-X50 quando um veículo vai aceder à base, como numa construção tipo garagem ou num arrumo para trator de relva com acesso regular.
Especificar mais profundidade do que o abrigo necessita é pedra paga para enterrar e transportar pelo jardim.
Escolha do agregado
Utilize uma mistura graduada 6-14mm, angular e limpa. Uma célula mais superficial requer uma granulometria máxima mais fina para assentar completamente, e uma mistura compacta melhor do que uma granulometria única porque a pedra mais fina preenche os vazios entre a mais grossa.
Essa densidade é o que garante uma plataforma plana e estável. Uma célula completamente preenchida transmite a carga pela pedra para o terreno subjacente; uma célula parcialmente preenchida transmite-a pelo plástico, e sob uma viga que suporta um canto da construção isso manifesta-se como uma depressão.
Evite seixo rolado, que desliza em vez de se interligar, e qualquer material com finos ou pó, que impermeabiliza a superfície e impede a drenagem. A permeabilidade é metade do que está a adquirir.
How it goes in
- Mark out the base. Make it larger than the shed footprint by at least 100mm on every side, so rain running off the roof lands on stone rather than on soil next to the timber.
- Check the ground falls away from the building position rather than towards it, and clear any turf, roots and soft soil down to firm ground.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth. For a typical garden shed that is around 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides. This stops the sub-base mixing into the soil beneath and keeps the base performing.
- Add the sub-base and compact it. 75-100mm of MOT is ample for a garden shed, compacted in one or two layers rather than tipped and levelled.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check it with a straight edge and a spirit level in both directions: this is the layer that decides whether your shed door shuts.
- Push-fit the grids together across the base, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, and brush it in so no cell is left hollow.
- Set the shed on bearers across the base and check it is square and level before fixing anything together.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Make the base bigger than the shed
This is the single most useful thing to get right, and it costs almost nothing at the time.
A shed roof throws water off its edges. If the base stops at the shed footprint, that water lands on soil, splashes soil back up against the boards, and keeps the bottom of the building permanently damp. Extend the base 100mm or more beyond the shed on every side and the runoff lands on free-draining stone instead, where it disappears.
The margin also gives you somewhere to stand while you build, somewhere for the door to swing over, and a clean strip to walk round the building for maintenance rather than treading a muddy path into the lawn.
If the shed has a door on the long side, take the base out further on that side still. It becomes the threshold you stand on every time you open it.
Keeping the floor dry
Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
Set the building on bearers rather than directly on the base, so there is an air gap under the floor. Run the bearers in the direction that lets air pass through, keep vegetation cut back from the sides, and resist the temptation to pile logs, bags or bin bags against the walls, which traps damp exactly where the timber is most vulnerable.
With a permeable base, water that gets under the shed drains away and air moves through. That combination is what keeps a timber floor sound for decades rather than years.
Sloping gardens
Few gardens are flat, and a shed base has to be.
For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side. Cut-and-fill is fine for the last little bit, but material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, so take more off the top than you put on the bottom.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth stepping back and checking whether the shed wants to be somewhere else. A level spot ten feet away is usually cheaper than a retaining structure.
Get it right first time
The one thing worth knowing: level and square, checked twice.
Almost every complaint about a shed comes back to the base not being flat. The door binds, the windows will not shut, the roof panels do not meet, and the building racks slowly out of shape.
Screed the blinding layer properly, check it with a straight edge in both directions and diagonally, and check the diagonals of your marked-out area match before you lay a single grid. Ten minutes with a spirit level and a tape saves a decade of a door that never quite closes, and unlike everything else on this list it cannot be fixed once the shed is up.
Ask our engineer
Questions about depths, base sizing, sloping ground or which system fits your building? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Is a grid base as good as a concrete shed base?
For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.
There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.
How deep do I need to dig for a shed base?
Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.
It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.
How big should a shed base be?
Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.
Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.
What size gravel should I use for a shed base?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.
Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.
Which grid depth do I need for a shed?
The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.
Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.
Do I still need bearers under the shed?
Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.
A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.
Can I build a shed base on a slope?
Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.
On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.
How long does a shed base take to lay?
An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.
Most of the work is the digging.
Do I need planning permission for a shed base?
Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.
Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.
Can I put a grid base over an existing slab or paving?
Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.
If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.
Ask our engineer
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