Bases para Abrigos de Jardim

Uma base para abrigo de jardim sem betão

Plana, firme e drenante numa tarde. As grelhas IBRAN proporcionam uma base que mantém o pavimento seco e a estrutura esquadriada, sem amassadura, sem cofragem e sem esperar pela cura.

Por que razão a base é mais importante do que o abrigo

Os abrigos de jardim raramente falham por causa da estrutura em si. Falham por causa do que está por baixo.

Assentar uma construção em madeira diretamente sobre o solo, sobre lajes assentes em areia ou sobre alguns blocos nos cantos, e duas coisas acontecem. O terreno movimenta-se, a estrutura distorce, a porta deixa de fechar e a cobertura começa a deixar entrar água. E a humidade acumula-se contra as vigas de apoio, porque nada drena por baixo, pelo que o pavimento apodrece pela face inferior enquanto as paredes ainda estão perfeitas.

Uma laje de betão resolve o movimento mas cria o seu próprio problema: é impermeável, pelo que a água que chega a ela tem de ir para algum lado, e geralmente acaba em poça à volta do perímetro, mantendo a madeira húmida de qualquer forma. É também um dia de trabalho, uma betoneira, uma entrega de agregados e uma base que fica para sempre, queira-se ou não.

Uma base em grelha resolve ambos os problemas. A pedra confinada proporciona uma plataforma firme e nivelada que não assenta de forma irregular, e o conjunto mantém-se totalmente permeável, pelo que a chuva drena diretamente e o ar circula sob a construção em vez de a humidade se acumular contra ela.

Onde esta solução se aplica bem

Abrigos de jardim, a partir de 6x4
Oficinas e espaços de hobby
Arrumos para bicicletas e máquinas de cortar relva
Armazenamento de lenha e contentores de resíduos
Abrigos em plástico e metal
Capoeiras e alojamentos para animais
Bases para depósitos de combustível e equipamentos
Substituição de laje ou base de pavimentação degradada

Resumo técnico

Sub-base	75-100mm de tout-venant compactado para um abrigo de jardim típico. Mais para uma oficina ou conteúdo pesado
Enchimento	Mistura graduada 6-14mm, angular e limpa, preenchida ao nível do topo das células
Escavação total	Cerca de 110-140mm, dependendo da profundidade da grelha e da sub-base
Tempo	Uma tarde para uma base de abrigo típica, uma pessoa
Ferramentas	Pá, ancinho, serrote e placa compactadora se disponível
Drenagem	Totalmente permeável. A água drena em vez de se acumular à volta da construção
Vida útil de projeto	25 anos, sujeito a instalação documentada
Material	Polipropileno 100% reciclado, fabricado na UE a partir de polímeros reciclados

Por que razão supera as alternativas

Face à laje de betão: sem amassadura, sem cofragem, sem tempo de cura, sem remoção de entulho e sem estrutura permanente que fique no terreno quando o abrigo for retirado. É também consideravelmente mais económica para uma construção de jardim típica, contando com os agregados, o cimento e o aluguer de equipamento.

Face às lajes de pavimentação: as lajes assentes em areia assentam individualmente, e quando uma baixa toda a construção a segue. Uma base em grelha distribui a carga por toda a área de implantação, pelo que a plataforma se mantém plana como um conjunto.

Face a vigas em madeira sobre blocos: os blocos afundam em terreno mole a ritmos diferentes, e os espaços entre eles acumulam folhas e humidade. Uma base contínua não tem esse problema.

Face a não fazer nada: esta é a solução de base para abrigo mais comum e a razão pela qual tantos pavimentos de abrigos estão moles nos cantos.

Qual a profundidade de grelha a escolher?

O número indicado numa grelha corresponde à profundidade da camada de pedra confinada. Para construções de jardim, as cargas são modestas e distribuídas pelas vigas de apoio, pelo que a opção mais superficial é geralmente a correta.

IBRAN®-X30 para a maioria dos abrigos de jardim. A escavação mais superficial, menos pedra e menos terras sobrantes para eliminar, o que é relevante quando o único acesso ao fundo do jardim é pela casa.
IBRAN®-X40 para oficinas maiores, conteúdo pesado, ou quando a base também serve de passagem para carrinho de mão ou máquina de cortar relva.
IBRAN®-X50 quando um veículo vai aceder à base, como numa construção tipo garagem ou num arrumo para trator de relva com acesso regular.

Especificar mais profundidade do que o abrigo necessita é pedra paga para enterrar e transportar pelo jardim.

Escolha do agregado

Utilize uma mistura graduada 6-14mm, angular e limpa. Uma célula mais superficial requer uma granulometria máxima mais fina para assentar completamente, e uma mistura compacta melhor do que uma granulometria única porque a pedra mais fina preenche os vazios entre a mais grossa.

Essa densidade é o que garante uma plataforma plana e estável. Uma célula completamente preenchida transmite a carga pela pedra para o terreno subjacente; uma célula parcialmente preenchida transmite-a pelo plástico, e sob uma viga que suporta um canto da construção isso manifesta-se como uma depressão.

Evite seixo rolado, que desliza em vez de se interligar, e qualquer material com finos ou pó, que impermeabiliza a superfície e impede a drenagem. A permeabilidade é metade do que está a adquirir.

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Como se instala

Marque a base. Faça-a maior do que a implantação do armazém em pelo menos 100mm em todos os lados, para que a água que escorre do telhado caia sobre pedra e não sobre solo junto à madeira.
Verifique se o terreno tem pendente para fora da posição do edifício e não para dentro, e retire o coberto vegetal, raízes e solo mole até atingir terreno firme.
Escave até à profundidade total: sub-base mais espessura da grelha. Para um armazém de jardim típico, isso corresponde a cerca de 110-140mm.
Estenda um geotêxtil tecido sobre a escavação, com sobreposições de pelo menos 300mm nas emendas e subindo pelos lados. Impede que a sub-base se misture com o solo subjacente e mantém o desempenho da base.
Aplique a sub-base e compacte. 75-100mm de tout-venant é suficiente para um armazém de jardim, compactado em uma ou duas camadas em vez de simplesmente descarregado e nivelado.
Regularize com uma fina camada de areia grossa e afague até obter uma superfície plana. Verifique com uma régua e um nível de bolha nas duas direções: é esta camada que determina se a porta do armazém fecha corretamente.
Encaixe as grelhas entre si sobre toda a base, cortando o perímetro à linha com uma serra manual.
Preencha as células com gravilha calibrada 6-14mm, a nível com o topo das células, e escove para que nenhuma célula fique vazia.
Assente o armazém sobre vigas de apoio sobre a base e verifique se está esquadriado e nivelado antes de fixar qualquer elemento.

O procedimento completo passo a passo encontra-se nos nossos guias de instalação.

Faça a base maior do que o armazém

É o pormenor mais útil a acertar, e praticamente não tem custo adicional no momento.

O telhado de um armazém lança a água pelas suas arestas. Se a base terminar na implantação do armazém, essa água cai sobre solo, espirra solo contra as tábuas e mantém a base do edifício permanentemente húmida. Prolongue a base 100mm ou mais além do armazém em todos os lados e o escoamento cai sobre pedra drenante, onde desaparece.

A margem também lhe dá onde apoiar os pés durante a montagem, espaço para a porta abrir e uma faixa limpa para circular em torno do edifício para manutenção, em vez de calcorrear um caminho enlameado no relvado.

Se o armazém tiver porta no lado comprido, prolongue ainda mais a base nesse lado. Torna-se o patamar onde pisa sempre que a abre.

Manter o pavimento seco

A podridão no pavimento de um armazém começa quase sempre por baixo, e começa porque a humidade não tem para onde ir.

Assente o edifício sobre vigas de apoio e não diretamente sobre a base, de modo a criar uma câmara de ar sob o pavimento. Oriente as vigas de forma a permitir a circulação de ar, mantenha a vegetação cortada junto às paredes e evite empilhar lenha, sacos ou contentores do lixo encostados às paredes, o que retém humidade exatamente onde a madeira é mais vulnerável.

Com uma base permeável, a água que entra sob o armazém drena e o ar circula. Essa combinação é o que mantém um pavimento de madeira em bom estado durante décadas em vez de anos.

Jardins em declive

Poucos jardins são planos, e uma base para armazém tem de o ser.

Para um declive suave, escave pelo lado alto em vez de aterrar pelo lado baixo. O corte e aterro é aceitável para pequenos ajustes, mas o material adicionado é sempre menos estável do que o terreno não perturbado, por isso retire mais pelo topo do que coloca na base.

Em declives mais acentuados será necessária uma contenção no lado alto, e vale a pena recuar e verificar se o armazém não ficaria melhor noutro local. Um ponto plano a poucos metros de distância é geralmente mais económico do que uma estrutura de contenção.

Fazer bem à primeira

O que vale mesmo a pena saber: nível e esquadria, verificados duas vezes.

Quase todas as reclamações sobre um armazém têm origem numa base que não está plana. A porta emperra, as janelas não fecham, os painéis do telhado não encostam e o edifício vai perdendo a esquadria progressivamente.

Afague corretamente a camada de regularização, verifique-a com uma régua nas duas direções e na diagonal, e confira se as diagonais da área marcada coincidem antes de assentar uma única grelha. Dez minutos com um nível de bolha e uma fita métrica poupam uma década com uma porta que nunca fecha bem, e ao contrário de tudo o resto nesta lista, não tem solução depois de o armazém estar montado.

Fale com o nosso engenheiro

Dúvidas sobre profundidades, dimensionamento da base, terreno em declive ou qual o sistema adequado para o seu edifício? Coloque a sua questão abaixo ou entre em contacto diretamente.

Perguntas Frequentes

Questões que surgem habitualmente na execução deste tipo de projeto.

Is a grid base as good as a concrete shed base?

For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.

There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.

How deep do I need to dig for a shed base?

Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.

It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.

How big should a shed base be?

Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.

Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.

What size gravel should I use for a shed base?

A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.

Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.

Which grid depth do I need for a shed?

The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.

Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.

Do I still need bearers under the shed?

Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.

A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.

Can I build a shed base on a slope?

Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.

On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.

How long does a shed base take to lay?

An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.

Most of the work is the digging.

Do I need planning permission for a shed base?

Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.

Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.

Can I put a grid base over an existing slab or paving?

Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.

If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.